海参崴海参崴

的往来不外乎衣食用度，而我更想在这里寻找是否还残留一星点大清王朝的余韵。无疑，那是我的妄想。

    据史料记载，海参崴自汉、唐、辽、金起，已渐见人类活动。元时称为永明城。17世纪中期，沙俄皇朝伺机东侵，寻求在远东地区开拓不冻港口。沙俄和清朝曾有着多次领土上的纠纷。虽然在清康熙年间签订的尼布楚条约中明确海参崴属清朝，但是，清朝中叶随着国势日衰，鸦片战争后的1858年清政府和沙俄签订了不平等的瑷珲条约，规定包括海参崴在内的乌苏里江以东地区为中俄共管。4年后的第二次鸦片战争中俄北京条约，清政府将海参崴拱手相让，希冀由此换来大清帝国须臾的和平，然而，苦难更加如影随行。

    老一辈俄罗斯人大多认为斯大林是一个暴戾的君主。据说，在斯大林执政期间，符拉迪沃斯托克城内的几十万满族、汉族几乎全被杀害或强制迁移，朝鲜人也被全部迁走。1958年至1991年间，苏联当局规定只有苏联人才能居住或访问符拉迪沃斯托克，而且需从当局取得许可证才能进入。符拉迪沃斯托克基本是一座封锁的城市。苏联解体后，特别是普京执政以来，符拉迪沃斯托克全面开放，并逐渐向国际大都市靠拢。强权和排异无疑是民族元素消亡的重要因素。但如今的符拉迪沃斯托克显然已走出了封闭的时代。在港口制高点，刚从教堂走出的一对对新人相互搀拥着在此留影，让海与天见证他们的幸福。参加婚礼的亲友们则如郊游般开心，他们由衷地祝福新人美满，也由衷地祝愿自己的生活越来越好。俄罗斯人大多信奉东正教，他们极其珍视自己的婚姻，一旦在教堂举行了婚礼，就要彼此忠诚，不能轻言离异，否则，受到上帝的惩罚不说，亲友的鄙视足以让有过错方生不如死。他们友好地用中国人以为是俄语，俄国人以为是汉语的话同我们交流。这个善良的民族诚如热力亚所说：过去我们帮助过新中国的建设，现在我们也需要中国帮助俄罗斯的建设。中俄人民是永远友好的朋友。是的，我还相信中俄人民都追求和平，尊重平等。

    站在符拉迪沃斯托克火车站，对面的列宁广场鲜花五彩缤纷地铺陈开来，列宁以他经典的姿势挥手号召苏联人民“前进”而这个百年远东火车站也清晰地刻着历史的印迹。是的，历史的脚步从不因某一事件而停滞，一个地名早已湮灭在历史浪潮中。清洁安静的候车室穹顶是符拉迪沃斯托克和莫斯科的地标建筑浮雕，主题为我们的祖国。在祖国的拥抱下，两名俄罗斯少年无忧地低语，他们手中的红玫瑰诠释青春与爱情。凝视这精美的浮雕艺术和玫瑰少年，不得不让我浮想联翩。

    乘着一辆韩国产的中巴车离开符拉迪沃斯托克时，不冻港上已是百舸争流的繁忙。被导游称为“豪华巴士”的韩国中巴除了喇叭不响全身都在响，发动机一刻不停的啸叫尖锐刺耳。我很担心到达格罗迭克沃城这车会不会散成一堆废铁。从格罗迭克沃城到绥芬河口岸，浓郁的俄罗斯风情渐行渐远，片断般闪回在车外，向身后飘散：成排的白桦树、林中的小木屋、栅栏上的长青藤、独立荒原的孤树、拉手风琴的红脸膛男人、灰色的火柴盒建筑和道路上热吻的青年男女

    站在绥芬河口岸的这一端，望着那一片葱郁的秋色，想起了旧俄时代屠格涅夫笔下的描写：微风从敞开的车窗里吹进来，轻拂着我们已失去青春的脸颊——我们在一种好似节日的气氛中、在秋日的晴光中旅行，心头似乎也泛起了一种秋天的节日的感觉。